·  флаг  ·  герб  ·  гимн  ·  время  ·  валюта  ·  погода  · 
 


Случайное фото









Главная » Интересные статьи » Путешествия

Западная Австралия. (Митьки и Австралия) Часть 3.

В краю Высоких Деревьев .
Итак, 3 часть Марлезонских записок. Мы в дороге уже 5 недель. За это время проехали 9 тысяч километров. Так и не нашел в себе силы записывать километраж, как это делает мой коллега-путешественник Grant Da Costa - у него учтено все до километра, сколько пройдено по гравийным дорогам, сколько - пешком и т.д. Во-первых, мне лень, а во-вторых, не вижу смысла. Ну, разве что купить карту Австралию на всю стенку и изрисовать ее разноцветными фломастерами и утыкать флажками в местах, где терпели бедствие.

Хочу немного вернуться к первой части нашего путешествия и описать Stokes Natinal Park - очень милое место. Кстати, это был первый и последний парк, в котором пришедший наутро рэнджер собрал деньги по-советски, то есть шикарным жестом засунул 10 долларов в карман своих широких штанов. Все остальные рэнджеры выписывали квитанции о получение денег, а в одном парке случилось беда - кончились квитанции, поэтому с нас денег не взяли.

Этот парк знаменит своими мидиями - мы поехали в Fanny Cove и пытались найти там этих мидий. Те, что жили на камнях, были очень маленькими (но по три!), потому что большие, а которые по пять, уже кто-то собрал до нас. К тому же, не представляю себе технологию их сбора. Я принес из машины большой нож и киянку и с переменным успехом отколупал пару штук, остальные разбились всмятку. Попутно обнаружилось, что под камнями обитает целая колония крабов, я мгновенно переключился на них и через пару часов поймал дюжину, изрядно ободрав колени. Один был очень большой и в раскоряченном виде не влезал в котел. Мы тут же на пляже поставили печку и сварили их, ммммм..... Крабы - это вещь!

После этого мы двинулись в парк Fitzerald River. Там мы в последний раз убедились, что книжка "Explore Australia by 4WD" - полный отстой и засунули ее в одно место, чтобы больше никогда в нее не заглядывать. Там же мы были застигнуты катаклизмом природы - тропическим ливнем с невероятно сильной грозой (как метеуролог сообщаю подробности - штормовой метар: ветер 15, порывы до 30, мощно-кучевая облачность, ливневые осадки, видимость 100, высота облачности 200). Это произошло в Salvation Bay - местности с многообещающим названием. Все начиналось довольно зловеще: черная туча потихоньку затягивала все небо, гигантские молнии сверкали над океаном. В довершение этой картины, наш путь лежал навстречу грозе. Когда туча заволокла все небо, резко стемнело и налетел шквал. Дорога перестала быть видна из-за туч пыли, поднятых ветром.

Мы приткнулись на обочине, пережидая, когда видимость хоть немного улучшится. Ветер был такой сильный, что раскачивал стоящую машину. Вдруг он ослаб, и мы увидели, как на нас надвигается стена дождя. Я быстро развернулся и, находясь буквально в сотне метров от фронта ливня, ломанулся назад - в километре от нас был караван-парк, в котором можно было спрятать машину среди деревьев. Я отягощен знаниями по физике и поэтому опасаюсь находиться на открытой местности с торчащей 3.5-метровой антенной. Австралийцы - видимо, этими знаниями не отягощенные - этого не боятся. Ливень продолжался минут 15, затопив караван парк так, что некоторые караваны и палатки оказались на полметра погруженными в воду. Дорога превратилась в одну сплошную лужу. Мы решили поехать вперед, но через пару километров опять остановились в лощинке, потому что утихшая было гроза снова разыгралась и небо засверкало молниями. Я на всякий случай снял антенну, в машину она не помещалась, поэтому я просто засунул ее в кусты.

Через час мы добрались до Hopetoun - городка со слишком чистыми для такого мелкого поселения улицами. Не останавливаясь, мы двинулись в сторону Fitzerald River, чтобы разбить там бивак (о! я наконец-то вспомнил это чудное слово). В парке было 3 стоянки. Первая, переполненная людьми и полузатопленными палатками. Некоторые места находились полностью под водой, и посреди полянок одиноко торчали столы. Вторая стоянка (через 20 км) была в низине, и там стоял Форд-Флакон. Съезд в эту низину был полностью размыт, и я выбрался из нее на пониженных передачах. Интересно, как эти флаконовладельцы собирались оттуда выезжать?

Там же мы застали потрясающе красивый закат: солнце пробивалось через зловещие тучи и освещало застывшую в ожидание чего-то реку, на фоне которой вставали горные вершины, за которые собиралось провалиться солнце. На этой же дороге встретили двух любвеобильных кенгуру, видимо этот закат настолько их разволновал, что они совсем не замечали нас, подъехавших к ним вплотную. Они прервались только после того, как я посигналил им прямо в уши. Третья стоянка через километр была на склоне холма, почти не размытая дождем, но без всяких удобств (типа мусорного бачка и столь любимых нами столов со скамейками, на которых намного удобнее готовить ужин, чем сидя на корточках).

Вечер был каким-то тревожным, удивительной красоты и силы закат сменился темнотой, ежеминутно прорезаемой вспышками зарниц. Мы сидели притихшие и тешили себя мыслью, что завтра соберем палатку и рванем в Перт. Вероятно, отгадав наш замысел, ночь прошла на удивление спокойно, гроза прошла стороной и даже дождя не было. Но решения своего мы не изменили и вечером следующего дня прибыли в гостеприимный Перт ("если я чего решил, так выпью обязательно").

По дороге проезжали городок, от названия которого я был просто в восторге, просто и незатейливо - Wagin. Еще из запомнившихся мест на Южном побережье был William Bay Natioanl Park. Там есть смешное место - Elephant Rocks. Мы сперва думали, что это будет очередной пример бурного воображения австралийских первопроходцев. Но когда мы поднялись на пригорок, то увидели, что действительно в бухту приплыли слоны.

В районе горы Mt Franland мы рассматривали в качестве альтернативы ночевку в хижине лесника из-за дождя, который моросил с утра. Но прибыв на место, мы обнаружили в хижине дедушку и женщину, похожую на ведьму, которая оказалась его супругой-японкой. Мой энтузиазм, увидев их, сразу увял. Но женщина, несмотря на свою жутковатую внешность, оказалась добрейшей души: она напоила чаем нас и заметив, что с горы спустились люди, пошла к ним, чтобы предложить им выпить чаю (отравленного, шепчет мне мое alter ego). Внимательно осмотрев хижину, мы затосковали и решили, что гигиеничнее будет спать все-таки в палатке, а не на кошмарном полу - в хижине из мебели был только очаг.

Наше путешествие по краю Высоких Деревьев мы заканчивали в крохотном национальном парке - West Cape Howe. Он маленький, но как говорит путеводитель, очень популярный (причины популярности не называются). Состоит из маленького пляжа и нескольких холмов с очень крутыми склонами, откуда падает множество людей с дельтапланами и параглайдами (не уверен в их сущности, возможно, это одно и тоже). Мы попытались влезть на один такой холм по хорошо вытоптанной тропинке, но сразу после вершины она пропала. Мы попытались стать первопроходцами Ермаками, но на нас не было даже кожаных гетр, так что, изрядно поцарапавшись, мы спустились по той же тропе.
Stirling Ranges.
Следующей нашей остановкой был национальный парк Stirling Ranges, который находится в глубине материка. Это гряда, состоящая из невысоких гор высотой около 1000 метров, которые живописно тянутся на протяжении 40-50 километров.

Перед этим парком мы проехали очень милый и живописный городок Albany. К сожалению, в этом районе практически нет мест для ночевки с палатками, даже караван-сараев нет, поэтому мы торопились успеть в национальный парк до темноты, чтобы заполучить место на единственной в этом парке стоянке. В следующий раз стоит заехать в этот Albany и насладится чашечкой кофе, сидя на одной из его живописных улиц. Чем-то он мне напомнил Lanceston на Тасмании - та же атмосфера непринужденной живописности, которая сама собой возникает в Европе и так мучительно культивируется в стране каторжников и златоискателей. Почти все места на стоянке в Stirling Ranges были заняты, мы прибыли на закате и уже в темноте, тихо переругиваясь, вбивали знаменитые колышки (гнутые о Нулларбор) в каменистую почву.
Здесь я хочу сделать небольшой экскурс в австралийский образ жизни. Австралийцы - типичные жаворонки (или как я их называю - куры), у них принято укладывать детей в 8-9 часов вечера и самим ложиться тоже примерно в это же время. Встают они невероятно рано и везут детей в бассейн, в школу и т.д. Кстати, в Западной Австралии, как мне показалось, скорее принято начинать работу в 7-8 часов утра и заканчивать ее соответственно в 4-5 вечера. Что можно делать на работе на работе в 7 утра - мне никогда не понять, ибо мой организм просыпается независимо от тела часа в 2-3 дня и только тогда может думать, зато до 2-3 часов ночи. Так вот, я уже не в первый раз удивляюсь, как спят эти австралийцы на природе - в 8 часов вместе с закатом они, как порядочные куры, затихают в своих караванах и просыпаются вместе с нами часов 8-9 утра. Двенадцатичасовой сон - это сильно даже для меня, так что я в который раз зауважал этот "спортивный" народ.
После того, как мы вбивали колышки и сготовили себе очень поздний (даже по берлинским меркам) ужин, наши соседи наутро с нами не разговаривали, видимо мы испортили им самый сладкий сон, который наступает в полдесятого вечера. Зато к 10 утра они полностью испарились со стоянки, и мы с наслаждением смогли принять походный душ, не отходя от кассы, т.е. не прячась как злоумышленники по оврагам и чащам. Походный душ представляет собой купленный в Bunnings пластиковый 20-литровый мешок с дыркой для залива воды, шлагом и краником. Вся эта конструкция наполняется водой и вешается на дерево (держится в руках). Благодаря черному цвету и ласковому австралийскому солнышку вода нагревается за короткое время до 40-50 градусов.

Утречком мы поднялись на вторую по высоте гору в Stirling Ranges - Toolbrunup (1052 метра). Она же является 3-й по высоте горой в Западной Австралии. (Самая высокая гора в этом штате - Mt. Augustus). Это было самое трудное восхождение. Первый километр был просто тропинкой по бушу, потом начался крутой подъем по щебенке, после чего самая трудная часть пути - надо было карабкаться вверх по валунам, причем валуны были довольно среднего размера и поэтому находились в неустойчивом состоянии, и каждая ошибка вызывала небольшой камнепад. Ситуация осложнялась большим количеством диких пчел, который собирали нектар с горных цветов. К сожалению, мы не застали сезона, когда в Западной Австралии происходит буйное цветение полевых цветов, но мы были очарованы остатками этого зрелища - из того, что мы смогли определить, цвел mountain bell - удивительный кустарник с ярко красными цветами. Запах стоял дурманящий, иногда хотелось остановиться, никуда больше не двигаться и только вдыхать этот сводящий с ума запах.

С вершины, которая находится посреди гряды, открывался вид на почти весь национальный парк, и я уже в который раз удивился тому, как распахана Австралия. Вся земля, которая не принадлежит национальным или территориальным паркам и резервам, огорожена колючей проволокой и распахана. Возникает естественный вопрос - что они выращивают и куда этот урожай потом идет. К сожалению, земли, принадлежавшие национальным паркам часто отдаются в частные руки, и очень редко, когда земли выкупаются государством. Если они пойдут такими темпами, то скоро будет, как в Японии, которая с высоты птичьего полета похожа на грядку в образцово-показательном садоводстве.

Все время, что мы поднимались и спускались с горы, над вершиной кружил кто-то из породы орлов, периодически камнем падая вниз и через несколько мгновений снова взмывая вверх; видимо то, что он ловил, было маленьким и не требовало больших затрат времени на пережевывание.

Подъем отнял все наши силы и после спуска мы только проехались по Stirling Drive - грунтовке, которая идет вдоль гряды. Видели какого-то гигантского ящера длиной больше метра, который переползал дорогу. Вот это зверюга!

Вечером приехав на стоянку, обнаружили там новый комплект геронтологии в своих караванах, но они были благодушны, видимо их раздражает только процесс вбивания колышков.

На следующий день мы вскарабкались на самую высокую гору в гряде - Mt. Bluff Knoll (1073 метра). Подъем не был очень трудным - тропинка была оцивилизована до безобразия - все заделано цементом, сделаны ступени, но все-равно надо было пройти 2 км до вершины, поднявшись на 620 метров. В этот день было довольно жарко, и прогулка превратилась в 117-й подвиг Геракла. Ларок на подъеме был похож на Паниковского, которого куда-то тащили. Зато на спуске мы приободрились и даже обогнали двоих супер-горнолыжников, экипированных по самой последней венской моде со всякими причиндалами, которые вышли раньше нас, но на спуске мы из сделали; видимо, не все переносят жару так, как мы - выходцы из северных болот и степей. О том, что мы обогнали множество старичков, мы не будем хвастаться, но сам факт примечателен - старички 70-80 лет бодро восходили на вершину, видимо, это - старая англо-саксонская закваска, на которой держалась Империя.

Вечером того же дня мы возвратились в Перт. В Перте было традиционно хорошо, за исключением нескольких вещей, которые были связаны с машиной. Я поехал в один Ниссан-сарай, чтобы они отрегулировали дверь, которая при тряске открывалась. Эти жуки провозились с машиной 5 часов и взяли с меня 37 долларов. У меня глаза на лоб полезли, когда их начальник-индус начал вещать мне, что мой проблема не есть "мушкеле кабира", которая покрывается гарантией, и что Ниссан не заплатит им за эту работу. Бесцельно проругавшись полчаса (не помог даже Андрей и его суровый ипатьевский метод), я заплатил эти деньги, но затаил страшную обиду - по приезду в Мельбурн напишу кляузу в Ниссан и опишу, как меня обидели. Меня поразил сам факт, а не сумма.
[Мой рассказ был прерван появлением передо мной бараньих отбивных на косточке, овощного рагу и оливье. В качестве соуса был прибой на океане. С энтузиазмом съев все это, я возвращаюсь к тебе, дорогой читатель.]
Дорога к Pinnacles.
Следующим событием был плановый десятитысячный сервис Ниссаныча. Его сделали вроде бы нормально, посмотрели все то, что я просил посмотреть, а заодно обрадовали меня, сказав, что когда тонировали стекла, попортили внутреннюю обивку двери. Так, еще одна ругань в Мельбурне. Почему-то после сервиса они не помыли машину. Машину после любого обращения к механикам моют, пусть даже просто обливают из шланга, не утруждая себя бОльшим, а после планового обслуживания за которое вдобавок было заплачено 330 долларов, я ожидал, что ее помоют, как следует. Не помыли. Ну и черт с ними, с этими пертскими шакалами.

Следующая наша вылазка из Перта была в Nambung National Park. Там находятся (так и хочется написать растут) знаменитые Pinnacles. Эти каменные столбы разной формы и высоты, в количестве 150 000 штук, выперли из земли в одной пустыне. Утверждают, что это работа ветра и времени, но мы-то понимаем, что это просто пошел дождь, и они выросли сами как грибы. Что любопытно, впервые их заметили с моря глазастые голландцы, еще в 17 веке, и приняли их за развалины старинного города.

Мы поехали в этот парк не совсем обычной дорогой - проехали по асфальту до города с французским названием Lancelin , а потом поехали по треку, который периодически выходит на самый берег моря. Здесь мы наконец-то нашли очередные приключения. Начало этого трека очень популярно среди местных оболтусов - он проходит через громадные дюны, и народ толпами гоняет по ним. Выглядят они очень и очень впечатляюще - вспоминаются картинки про Сахару.

Быстро проехав этот популярный участок, мы двинулись дальше по треку, который петлял среди дюн, раздваивался и даже расчетверялся, поэтому у нас не было ощущения, что мы на правильном пути. Прибыв в рыбацкую деревню, мы поняли, что на верном пути. Местные жители восполнили пробелы министерства картографии и нарисовали карты от руки, причем делал это кто-то, не имеющий представления, как надо делать эскизы карт и что такое внемасштабные топографические знаки. Эта карта и завела нас в тупик. Она говорила, что следующие 7.7 км пролегают по самому берегу вдоль полосы прибоя, а дальше надо свернуть вглубь материка. Мы приехали туда довольно поздно, поэтому весь народ уже проехал, и нам осталась только колея, которую медленно, но неуклонно размывал прибой - начинался прилив. Проехав 7.7 км, мы не обнаружили никакого отворота. Проехав чуть дальше, мы наткнулись на скалистый мыс, врезавшийся в океан. Когда был отлив, там можно было проехать, но во время прилива вода подбирается к скалам. Вернулись обратно в рыбацкую деревню, чтобы расспросить местных Флиндерсов, которые рисуют столь замечательные карты. Никого там не обнаружили, но увидели какой-то паркетник, типа Хонды, который уверенно поехал в ту сторону. Мы ломанулись за ним, думая, что мужик знает, что делает, но доехав до того злополучного скалистого мыса, мужик встал как вскопанный. Я спросил его, оказывается, он намеревался проехать до Сервантеса (конечная точка нашего маршрута) вдоль пляжа, не сворачивая на трек.

Оставив его там, мы опять вернулись в деревню (песок на пляже был очень плотный, поэтому ехать можно было со скоростью около сотни километров в час, и эти 8 км не были очень мучительными). В деревне повстречали одну тетку, которая сказала, что она неместная (клево, как она там очутилась, дорога в эту деревню только одна), затем встретили 2-х теток, которые сказали, что да, надо ехать вдоль пляжа 7.9 (sic!) км, а потом резко свернуть вправо, там типа должна быть заметная тропа. Я спросил у них, насколько серьезной может быть поездка во время прилива, те сказали, что все абсолютно безопасно, Ну что ж, подумал я, попробую еще раз. Мы проехали эти 7.9 км снова и опять ничего не обнаружили, в отчаянии, я решил проехать за этот скалистый мыс - снизив скорость до минимума и включив пониженные, я дождался промежутка между волнами и проехал за мыс. Днище чуток забрызгалось водой, поэтому по возвращению в Перт я немедленно отправился на мойку и сполоснул днище из шланга высокого напора.

Но это я забегаю вперед. Проехав за мыс, я по-прежнему не обнаружил трека. Меня начали посещать самые различные мысли, например, что прилив сейчас запрет между мысами, а потом попросту притопит машину. С пляжа было несколько съездов, но они были через очень вязкие дюны - я попытался проехать, но Ниссаныч вяз там как в тесте. Я решил не заморачиваться с давлением в шинах и не штурмовать эти проходы, тем более, что неизвестно куда они ведут - возможно, это просто люди баловались и на спор проезжали через дюны. Я решил вернуться обратно в деревню. Обогнув мыс по еще более высокой воде (мысленно я уже заказывал самую дорогую антикоррозийную обработку по приезду в Перт), мы поехали в сторону деревушки (всего-то в 3-й или 4-й раз, а что, диким оффроудерам 100 верст - не крюк).

Я ехал в полном отупении, решив, что надо возвращаться на исходную позицию или ждать отлива. По пути встретили две машины, которые ехали нам навстречу, посигналив, я остановил их и спросил, "как проехать в библиотеку". Мужчина на таком же Ниссаныче очень важно сказал, что там все просто, что они туда тоже едут, но только они сперва постоят на пляже минут 15-20, а только потом поедут дальше. Видимо, у меня был настолько взъерошенный вид (в пятый раз я бы уже не поехал в эту деревню), что мужчины решили взять надо мной шефство и предложили ехать за ними после того, как они отдохнут. Я согласился и отъехал метров на 15 от них и вдруг, как в сказке про Али-бабу, мне открылся сезам-проход. Это был трек между дюнами, но все течет и меняется, поэтому проход был засыпан песком так, что он представлял собой склон бархана. Сложно было представить, что этот проход между барханами под углом в 45 градусов и будет хорошо накатанным треком. Я попробовал его одолеть и завяз на первой попытке. Снизив давление и опираясь левыми колесами о крутой склон, я все-таки пролез через дюны. Дальше было легче. Дорога оказалась песчаной, но с острыми камнями, которые торчали из песка. Из-за того, что песок был достаточно глубоким, я не мог повысить давление, а езда по камням на спущенных шинах ни к чему хорошему не приводит. Так оно и вышло, после трека я обнаружил, что моя новенькая резина BFGoodrich AT KO Baja Champions вся порепана, и в некоторых местах верхний слой резины просто содран. Еще раз подивился крепости резины, на которую, кстати, в последнее время было много нареканий, но в моем случае она сработала неплохо.
Еще несколько фактов.
Сами Pinnacles очень интересны. Мне они напоминали чем-то пейзаж из Кин-дза-дзы, только там он был индустриальным, а здесь эти столбы, которые неизвестная сила выперла из почвы, выглядели как нечто очень старое и антропоморфное. При низком солнце эти столбы создают невероятно причудливые тени и очень интересны для фотографии.

Мы прибыли в парк довольно поздно (по австралийским меркам), поэтому людей было очень немного. Что характерно, сложилось впечатление, что там орудует какая-то секта фалосопоклонников. Мы застукали 3 парочки, которые уединялись среди этих столбов и при нашем приближении начинали судорожно застегиваться. Нет, я конечно, все понимаю и всячески приветствую подобное, но почему именно здесь - в пустыне, при сильном ветре, который несет очень колючий песок? После этого ветра я выгреб из рюкзака с фотопричиндалами полкило чудного песка, пришлось потом очищать камеру и объективы от него. Этот же неприятный ветер сорвал мою шляпу системы "BigCoight-it's time to hit the road", и я гонялся среди этих столбов минут десять, пока сумел ее поймать.

В Перте мы основательно погуляли по Фремантлу, это старый город-порт, стоящий особняком от самого Перта. Старые здания, очень красиво и живописно. Впечатление немного портят группы пьяных аборигенов-бомжей. Жутковатое зрелище, они тусуются прямо возле здания собеса, в котором получают пособие, мгновенно превращаемое в огненную воду. Еще один отброс, производимый цивилизацией.

Кстати, там же, во Фремантле, нам бросилось в глаза, что здесь очень популярен общепит в виде столовок. Такие типичные столовки, с подносами, длинными прилавками с пищей и финальной кассой. Интересно, чем это вызвано? Во всех остальных городах основной формой общепита являются рестораны.

Еще несколько фактов, которые бросаются в глаза в Западной Австралии: кредитки принимают в очень многих местах, причем сумма платежа может быть меньше 5 долларов. Попробуй найди в Мельбурне лавку, в которой можно купить килограмм огурцов за $3.40 и заплатить за них кредиткой.

Еще один момент - все перекрестки заранее обозначены. За 50-100 метров до перекрестка стоит столбик со знаком "Перекресток", а ниже прибита табличка с названием улицы, которая пересекает твою дорогу. Невероятно удобно, не надо аварийно тормозить, когда наконец-то прочитал название нужной улицы. Часто под этими знаками прикрепляют дополнительные таблички, типа налево торговый и медицинский центр и пункт выдачи спиртного населению. Просто и восхитительно, но почему-то в других штатах до этого не додумались.

За сим, вынужден прерваться, чтобы насладиться малайским карри и соте.


Мельбурн (Австралия)

Западная Австралия. (Митьки и Австралия) Часть 1.
Западная Австралия. (Митьки и Австралия) Часть 3.
Западная Австралия. (Митьки и Австралия) Часть 4.
Западная Австралия. (Митьки и Австралия) Часть 5.
Западная Австралия. (Митьки и Австралия) Часть 2.
Западная Австралия. (Митьки и Австралия) Часть 6.
Flinders Ranges. (Митьки и Австралия) Часть 7.
Горнолыжные Курорты
Отели Австралии
Рекомендуемые туры по Австралии


 
© 2007–2008, Go2Australia.Ru - портал об Австралии
Rambler's Top100